番剧百科《国家地理》杂志曾整理出人一生一定要去的50个地方，这50个地方简直是我穷尽一生的梦想，尽管太多的地方对我遥不可及，但有梦想就得要出发，一个一个慢慢去邂逅，万一梦想就实现了呢。趁着现在阳光正好，微风不燥，趁着心中还有好奇心，趁着我还不算老，为了梦想，出发!
这次利用五一小长假加上前后各休息一天就圆了我魂牵梦绕的吴哥之旅。从吴哥归来时就想好好记录下此次行程，无奈对吴哥厚重的历史实在是消化不了，对那里的宗教、艺术只有肤浅的感知，一头雾水不知从何写起，总感觉任何语言都是苍白无力，都无法表达那种心灵的震撼。拖延至今，现在再想记录时，发现行程中的许多事已是渐渐模糊，一些细节忘得一干二净，只能借着拍下的照片慢慢回忆吧。
4月30日从沈阳出发经上海转机于傍晚降落在夜幕阑珊的暹粒城外，走出机舱一股热浪滚滚来袭，在这炙热的旱季，在近40度的高温中，怀着一颗探索的心来到暹粒猎奇吴哥的神秘。
这是一个不起眼的小国家，是世界上最不发达的国家之一，生活相当贫穷，终年高温，但因有世界七大奇迹之一的吴哥窟而令世界各地的旅行者都趋之若鹜。
元朝周达观在13世纪一部记录柬埔寨的重要著作——《真腊风土记》里，经过前后三年时间，详细记载了在柬埔寨的观察记录，从生活、建筑、风俗、宗教、政治、生产……无一不详细描述。“真腊”就是吴哥王朝所在地的译名， 真腊王朝强胜数百年，到1431年，王朝被新崛起的暹罗族灭亡，真腊南迁到金边建都，故吴哥荒废在历史中湮灭。雄伟建筑被丛林覆盖、荒烟蔓草、断墙倾颓、被世界遗忘在历史长河里。
古迹群在不知不觉中被淹没于茫茫丛林中长达数百年。1861年一个喜欢追逐蝴蝶的法国男人，无意中在原始森林中发现宏伟惊人的古庙遗迹，并著书《暹罗柬埔寨老挝诸王国旅行记》，大肆渲染，他说“此地庙宇之宏伟，远胜古希腊、罗马遗留给我们的一切，走出森森吴哥庙宇，重返人间，刹那间犹如从灿烂的文明堕入蛮荒”。重新被发现的吴哥遗址逐渐经过清理修复，成为柬埔寨最大的骄傲。这个古城仿佛从密林深处走来，将人们带回到数百年前高棉与泰国兵刃相加的惨烈年代。
伴着夜色我们来到酒店，入住的酒店己记不清名字，一夜酣然入梦。随着窗外清丽的鸟啼我们从梦中醒来，明亮的光线透过陀形窗栅照进房间，形成一道长长的光阶，恍若是岁月的阶梯，将我们引向遥远的吴哥时代。
大多数旅行者，会用紧凑的三天时间，将吴哥的重要建筑群一网打尽
小圈：通王城（Ankor Thom）-托玛侬神庙（Thommanon）-周萨神庙（Chau Say Tevoda） -茶胶寺（Takeo）-塔布笼寺（Ta Prohm）- 斑黛喀蒂（Banteay Kdei）
大圈：吴哥寺（日出）-圣剑寺（Preah Khan）-龙蟠水池（Neak Pean）-塔逊（Ta Som）-东梅奔（East Mebon）-比粒寺（Pre Rup）- 豆蔻寺（Prasat Kravan）
外圈：女王宫（Banteay Srei）-崩密列（Beng Mealea）-罗洛寺群（Roluos Group）-洞里萨湖（Tonle Sap Lake）-水上村庄（磅克良或空邦鲁）
一般说起来，公认一定要看的就是吴哥窟（小吴哥），巴戎寺（大吴哥城），塔普伦寺，女王宫，崩密列。
我们的行程是这样的：
Day1. 第一天：飞往世界七大奇迹之一【吴哥窟】-办理入境手续，乘车赴市区用晚餐，并入住酒店
Day2. 第二天：【塔普伦寺】-【大吴哥城Angkor Thom】-【巴芳寺】-【吴哥窟Angkor Wat】-【巴肯山Phnom Bakheng】
Day3. 第三天：当地香火最旺、最灵验的的庙宇——【姐妹庙】-【皇家公园】-【老市场】
Day4. 第四天：【崩密列】-【洞里萨湖】-【柬埔寨民族文化村】感受原汁原味的民风民俗，了解到柬埔寨高棉族的生活方式.
Day5. 第五天：乘车赴吴哥机场，搭乘国际航班返回。
我们的吴哥之旅在闷热得令人窒息的高温中渐渐展开。最先到达的是塔普伦寺。
塔普伦寺是真腊吴哥王朝的国王加亚华尔曼七世为他母亲修建的寺院。
始建于1186年，19世纪法国人发现塔普伦寺时，它己荒废了几百年。
与吴哥的其他寺庙不同，它的吸引力在于它已经被丛林吞噬，电影《古墓丽影》曾在这里取景，这也是吸引一些游客前来探访的原因。
走进山门，道路两旁长满了几十米高的参天大树，树冠罩住了头顶的天空，盘曲的树根在地面上四处突起，寺内每一块石头，和纵横交错的树根纠缠在一起，仿佛都会与人对话，诉说寺庙悠久的历史。
塔普伦寺虽损毁严重 但卡波克树生命力极强！
茂盛的枝叶就像臂膀与神庙交错相缠，盘根错节的林木侵入石块中生长，在撕裂建筑的同时也支撑着庙宇，裸lu的根系除了紧紧地抓住大地，还从门窗，屋檐，墙基伸入到旮旮角角，形成了树包屋的壮丽奇观。
许多的门框，也构成了天然的相框，站或坐在那里，无需精心构图，就可以得到一张满意的文艺照。
离开塔普伦寺，来到的是巴戎寺。巴戎寺（高棉的微笑）巴戎寺坐落于吴哥通王城之中心点，享誉世界的“”高棉的微笑“”就是在这里了。巴戎寺一共有49座神塔，中间一座最大，高约40多米，其余48座如众星捧月般全部簇拥在它的周围。每座塔的四面都刻有不同笑容的佛像，分别代表了慈、悲、喜、舍的含义。这里是阇耶跋摩七世所建，在他登基的时候，已经快60岁了，此前柬埔寨一直处于战争动荡中，或许是经历这些不安，他登基后开始从印度教改为信奉大乘佛教，倡导佛教的平和、淡泊、宁静、包容。吴哥城有四个门，我们从通王城南门进入，南门有一座桥，桥的两侧是各54座神魔像，左边是神右边是魔，他们拎起龙神Naga搅动乳海，这是非常著名的印度教神话故事，也是修复最好的城门。
这座寺庙，远看仿佛就是一堆乱石，一个个小塔上有一些远看着四方的面容。可是走进去后，却是另一番情景。巴戎寺共有54座四面佛，每个面有不同的表情，一共216个不同的高棉微笑。穿行在巴戎寺里会发现无论走在哪里，都有一双微笑的眼睛注视着自己的一举一动。看着这些安详的微笑，自己的心也在刹那间停止一切躁动，变得安静而深远。
看着这一尊尊佛像，他仿佛在对我说：微笑吧，不管过去经历过什么，也不论未来等待着的是什么，只要你还在微笑，这个世界回报你的，就一定是微笑。
带着巴戎寺的微笑我们来到巴芳寺。巴芳寺是真腊国王乌岱亚迪亚跋摩二世于1060年修建献给Shiva湿婆神的国寺。
紧挨吴哥王宫的南侧，也是王宫附近最高的建筑。
这里被称为世界上最大、图样最复杂的立体建筑。
走近巴芳寺，眼前已然是一片废墟，唯一完整留存的是一条长长的引道，两侧散落堆放的石块，满目斑驳，历尽苍桑，象一片荒凉的墓冢。有意思的是这里有很多石头都有编号，据传是法国人1960年修复这里时，考古学家把所有坍塌的石头都编上了号。
而修复工作开始没多久，法国人就被1975年上台的红色高棉政权赶走了。便有了如今摆在寺前空地的上千块石头。
抬头仰望立于寺庙最高层的人们，仿佛游走于天宫，而进入美妙“天宫”的第一步就是爬陡峭的楼梯，其实，作为游客，爬带扶手的楼梯已经是走了捷径，久远以前礼佛的信徒面对是裸lu在风雨中的狭窄石梯，但是只要心怀虔诚，是不会从石梯上跌落的。
插播一条这里的小猴子。哎呀呀，再也不想看到这些四处游走的小猴子了，因为在巴芳寺的过道处，一只小猴子窜到我脚下抓伤了我的腿，害得我扎了三针。
游完巴芳寺来到就是大名鼎鼎的吴哥寺（小吴哥），是吴哥古迹中最精华的部分，与我国的万里长城，印度的泰姬陵，印度尼西亚的婆罗浮屠并称为古代东方的四大奇迹。
吴哥寺是苏利耶跋摩二世为自己修建的陵寝，是吴哥王朝国势到达巅峰时期的代表作。
站在小吴歌围墙外的古花园里，整个小吴哥的全景与在池塘上的倒影交相辉映。
吴哥窟黑黢黢地安卧在暗绿的草地中央，被同样黑黢黢的外墙与高大的热带树木簇拥。
吴哥窟有三层台基，一层比一层高和陡， 第一层台阶为正方形的回廊，四周墙上全是规模巨大而又十分精致的雕刻和壁画。
第二层台阶四角各有一尖塔，拱卫着台中央的主塔。第三层台阶是台基中央的最高塔。
高大而又雄伟。五塔排列参差错落，远远望去宛若莲花突兀于丛林之颠！
置身于吴哥寺的佛像间，已经分不清自己究竟是站在神的领地还是人的空间。
手脚并用沿着北侧的台阶爬了上去，寺院的阴影凉凉的漫过身体，神秘的氛围倏忽之间将我们包裹得严严实实。
过一个又一个石室，穿过层层门槛，脚下的石块已被磨光，游走在这千年古城之中，突然觉得时间变得很慢，变得虚幻。
忽明忽暗的走廊，让我觉得已经穿越回千年之前。
看到墙壁上的浮雕，记录着吴哥的兴盛，看到眼前的废墟，记录着吴哥的衰败，花开与花落，看着以前的辉煌和现在的沧桑，忍不住感叹人生好似镜中花，水中月，说也说不清楚，看也看不明白。
走出小吴哥时天空飘落下雨滴。回首再望巍峨的小吴哥恋恋不舍，尽管如此必竟还是得离开！脚下却是缓缓而行，不时回头，直到渐渐模糊，小吴哥我永远也抺不去的记忆！
快到日落西下了下一站去巴肯山看日落。始建于9世纪的巴肯寺，是高棉王朝移都吴哥后，由耶输跋摩一世下令在吴哥城南面一座孤山上建造的第一座供奉湿婆的印度教寺庙，故被称为国庙。
由于巴肯寺是高棉首都吴哥城建造的第一个大型建筑，又位于都城的中心，因此被称之为“第一次吴哥”。
巴肯山虽然山不是很高，但却是大吴哥城附近的唯一制高点，日落西下时，这里便成了观光客的必经之地，但需提前很久排队上山且名额只有300人。
站在巴肯寺的平台上，居高临下俯视下面的建筑，巴肯寺损毁严重，没了第二层、第三层，只剩一个平台中心有一座不完整的殿堂，门框上留有残缺的仙女浮雕，不过大家来此其实都志不在庙宇，而是三三两两席地而坐，恭候那美丽醉人的夕阳光临
已到黄昏日落时分天空仍然乌云密布，觉得能看日落的希望很渺茫，就在我惋惜时忽见西斜的太阳冲破了云层，金色的阳光撒在天空、大地上，把远处的树林、旷野和近处的建筑、人潮无一例外的染红。
只见柔和的阳光把古迹斑斑的宝塔、拱门和台基染成了金色，呈现出美丽、壮观的景色。
但随着太阳的西沉和乌云的漂移，撒在巴肯寺上的金光又黯然失色，太阳很快消失在远方的地平线里，美丽的日落瞬间落幕。尽管时间很短，但在我心目中留下了永恒。
崩密列
如果残缺也是一种美，那一定说的是崩密列。崩密列在柬埔寨语意为莲花池塘，建于12世纪的苏利耶跋摩二世朝代，规模和建筑风格跟吴哥窟很相似。
这是一座破败、隐秘，未经修缮的寺庙，这座神庙从来没有完工，原本应该有浮雕的寺墙上都空空如也。正由于它的原始风貌，有人说这里是吴哥遗迹群中最值得去同时也是最难前往的遗迹。
这里曾经还是红色高棉做最后顽抗的据点，被地雷所覆盖。
直到2007年7月地雷才被清理干净。在入口处立有“地雷已清除干净”的告示牌。
巨大的树木在这里肆意生长，和残留的建筑纠缠不清，似乎要融为一体。
散落的大石块，横七竖八地躺在土路上，丛林的神秘气氛在断裂的柱石、坍塌的墙壁间弥漫。除了震撼，真的想不到第二个词…
栈道向上，引导我们在迷宫般的寺庙废墟里攀爬。顺着一条楼梯我们登上最高的石塔旁。
阳光透过密密的树叶，撒落在一堆废墟上。
光影交织中，竖着的石柱，躺着的石柱，在绿色树林的掩隐下更显神秘、幽静、凄美。望着树石交缠、破败荒凉的景象，遥想当年的昔日辉煌，我不知道自己如此短暂的生命是否可以真正体会这上千年繁华落尽刹那成为废墟的意义？
游完了千年辉煌的历史遗迹，再来看看柬埔寨当今惨淡的人文景观——洞里萨湖（Tonle Sap Lake）水上人家。
洞里萨湖意为“巨大的淡水湖”，是东南亚最大的淡水湖，也是世界上排名第二大淡水湖。洞里萨湖中住 着一群越南难民及其后裔。
他们在长年的动乱中失去了越南国籍，也没有柬埔寨国籍，终生不允许上岸，只能在湖中靠打鱼为生。
五月的洞里萨湖，看不到传说中那片翠绿，取而代之的是河床不停翻涌之泥浆而搅浑成的黄土色。
当游船开进内湖时，让你看到的不是湖中的美景，而是生活在这里的“水上人家”，因为是雨旱季水涨水落的原因，当地居民的房子是建在半空中，离地三尺。
生活在洞里萨湖的“水上人家”每年都要根据旱季和雨季来搬家。
走近木屋，那些养殖的鳄鱼和蛇，散发着扑鼻的腥臭。湖中的村落有住家、学校、商店、邮局甚至是教堂，大多船屋都很简陋，一眼望去，家里没有一件像样的家俱。
他们吃饭、睡觉都是在同一个地方，生活用水就是浑浊的湖水，根本没有过滤，实际上不少人家连电都没有。几个世纪以来家就浮在湖水上。不管水位多高、湖面多小，这个湖就是他们生活的全部。
带着一丝莫名的酸楚，我们离开了洞里萨湖。
再回首烟波浩渺的洞里萨湖，心中有一种说不出的矛盾和惆怅。飘荡于水上的人们，生活在这里的孩子们，虽然生活贫困，却不难见到纯真的微笑，我们又怎能用一颗怜悯的心俯视他们，认为贫穷会等同于不幸呢？又怎能小视他们心中信仰的力量呢？
因为时间太仓促，短短的几天吴哥之行只能浮光掠影、走马观花，也许我永远也看不透这尘封历史的真相，但即使是这样，我依然为吴哥窟恢弘的气势、沧桑而神秘的韵味所震撼。
柬埔寨经历了很坎坷的沧桑历史，这个国家的人民历尽悲苦却保持如一的千年微笑。
如果你想不出微笑的理由，去吴哥窟吧，因为没有什么理由可以拒绝微笑。吴哥窟，高棉的微笑，一张持续了一千年的笑脸。
不论怎样，吴哥窟都是一生值得来一次的地方。
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